УХОД ЗА РОЗАМИ

Уход за розами заключается в систематических поливах, в своевременных и правильных подкормках, в рыхлении и мульчировании, прополках, в формировании куста, подготовке к зиме и борьбе с вредителями и болезнями.

 Розы во время вегетационного периода требуют регулярного полива, частота которого определяется погодными условиями. Как правило, полив производится раз в неделю, однако в сухую, жаркую погоду цветы лучше поливать через 3-4 дня. Поливают утром или вечером. Обильно (10-15 л на куст), но при этом стараясь избежать попадания на листья влаги, так как это провоцирует развитие грибных заболеваний.  Поливают из лейки без разбрызгивателя, струйкой, прямо к основанию растения в заранее приготовленные лунки или траншейки.

Недопустим полив холодной водой, так как корни теряют способность всасывать воду, и наступает водное голодание.

Правильные поливы способствуют непрерывному росту и цветению роз.

В конце лета поливы прекращают, так как избыток воды побуждает растения к дальнейшему росту, а побегам необходимо вызреть и подготовиться к зиме.

Но если осень стоит слишком сухая, тогда поливают, но умеренно, чтобы растения, вступив в зимний период, не остались без влаги в корнях. Замерзшая почва не пропускает воду, а розам и в зимний период нужна влага.  

После поливов верхний слой почвы аккуратно рыхлят (на глубину до 5-7 см), чтобы предотвратить испарение влаги и обеспечить доступ воздуха к корням. Обычно рыхление начинают делать в мае, а в июле - августе прекращают, чтобы избежать побуждения растений к дальнейшему росту. В процессе рыхления уничтожают сорняки. 

Рыхление необходимо также после продолжительных дождей для уничтожения образовавшейся корки.

После первого рыхления почву вокруг роз можно замульчировать торфом, перегноем или торфонавозным компостом. Такая подсыпка слоем до 10 см позволит уменьшить количество поливов и сделает ненужным дальнейшее рыхление. Подсыпка улучшает физические и химические свойства грунта.

 Розы, радующие нас обильным и продолжительным цветением, потребляют огромное количество питательных веществ. Поэтому им необходимы интенсивные подкормки.

Азот способствует росту побегов и листьев, и розы нуждаются в нем после обрезки (в начале мая), в период образования и при подготовке к повторному цветению. Последний срок внесения азота – начало - середина августа.

Фосфор необходим для вызревания побегов. Он также оказывает влияние на интенсивность и качество цветения. Его вносят с конца мая - начала июня по сентябрь включительно.

Калий необходим в период бутонизации и цветения, а также при подготовке роз к зиме. Калий регулирует содержание воды в тканях, повышает сопротивляемость болезням. Калий обычно вносят с конца мая - начала июня по октябрь – этот элемент крайне полезен в период образования бутонов, цветения кустарника, при подготовке к зимовке.

Кальций помогает росту корней и образованию побегов, раскисляет почву, что  благоприятно сказывается на деятельности бактерий, разлагающих органоминеральные удобрения.

Микроэлементы (магний, железо, бор, марганец) повышают иммунитет растений, способствуют нормальному развитию растений.

Розы подкармливают 4-5 раз за сезон.

Первую подкормку производят весной – после обрезки, при набухании почек. Вносят  25-30 г/м² аммиачной селитры.

Вторую подкормку осуществляют через 10-15 дней после первой. В начале роста побегов вносят 10-15 г аммиачной селитры, 25-30 г суперфосфата, 10-15 г калийной соли на м².  Можно применять комплексное минеральное удобрение.

В третий раз растения подкармливают в период бутонизации: на  м²  вносят 15-20 г аммиачной селитры, 30-40 г суперфосфата, 10-15 г калийной соли. Можно применять комплексное минеральное удобрение.

Четвертую подкормку осуществляют после первого цветения: на м² вносят 10-15 г аммиачной селитры, 30-40 г суперфосфата, 15-20 г калийной соли на м². Можно применять комплексное минеральное удобрение.

И, наконец, в пятый раз растения подкармливают после окончания второго цветения: на м² вносят 40-50 г суперфосфата, 15-20 г калийной соли.

Минеральные удобрения лучше вносить в жидком виде, растворив рекомендуемую дозу в 10 л воды. Капли раствора не должны попадать на цветы и листья. В сухую погоду перед подкормкой растение обильно поливают.

Так как роза очень чувствительна к органическим удобрениям, каждой осенью вносят 1-3 кг  перегноя на м².

Очень эффективны внекорневые подкормки роз микроэлементами и настоями трав (крапивы, хвоща), золы, куриного помета, навоза и др.

При выращивании роз не обойтись без мероприятий по защите растений от вредителей и болезней, которых у роз множество. Больше всего розам вредят пилильщики, тля, паутинный клещ, инфекционные ожоги, различные пятнистости и др. О вредителях и заболеваниях роз и способах борьбы с ними мы расскажем в отдельной статье.

  Одним из важнейших мероприятий по уходу за розами является обрезка. Основную обрезку проводят весной. Ее проводят с целью формирования куста и обеспечения обильного цветения. Летняя обрезка регулирует цветение – срезают отцветшие цветы и завязавшиеся плоды, чтобы дать растению набрать сил для вторичного цветения. Осенняя обрезка проводится перед укрытием роз на зиму.

О времени и способах проведения обрезки применительно к разным садовым группам роз также будет рассказано в отдельной статье.

Одна из важнейших задач ухода за розами – укрытие их в зимний период, защита от морозов и выпревания. Организация зимовки роз – это наиболее ответственная часть ухода за этими растениями. Только при правильном укрытии роз на зиму можно рассчитывать на получение высокого декоративного эффекта. При неправильном укрытии розы могут ослабнуть и даже погибнуть.

В результате селекции розы утратили способность вступать в состояние органического покоя перед наступлением зимы. Поэтому розы встречают холода с облиственными побегами,  бутонами и цветками.

Морозы прерывают вегетацию роз и вводят растения в состояние вынужденного покоя. Однако при повышении температуры (выше 0 °С) кусты роз немедленно выходят из состояния покоя, у них возобновляется сокодвижение. Эта биологическая особенность роз и обуславливает причины, вызывающие гибель растений во время зимовки.

При температуре ниже минус 3 °С в побегах роз замерзает внутриклеточная влага. Образовавшийся лёд разрывает ткани, и на побегах появляются глубокие продольные трещины (морозобоины), заполненные кристалликами льда.

На молодых, не вызревших однолетних побегах роз возникшие трещины часто имеют большие размеры. На старых, крепких побегах трещинки бывают иногда настолько малы, что их невозможно увидеть невооружённым глазом.

В зоне морозобоины кора повреждённых побегов роз больше не защищает внутренние ткани растения от проникновения болезнетворных микроорганизмов. Стоит температуре подняться выше 0 °С, заражение роз становится весьма вероятным.

Не произойдет заражения повреждённых растений только в том случае, если сок, вытекающий из  ран, быстро высохнет и поверхность зарубцуется. Следовательно, в идеале розы должны зимовать сухими; в укрытии должно быть достаточно воздуха для быстрого высыхания побегов. Колебания температуры в укрытии нужно свести до минимума.

Поэтому в конце октября - начале, а то и в конце ноября, в зависимости от погоды, с побегов роз полностью удаляют листья, не оставляя даже незначительных частичек черешков, так как во время зимовки они загнивают. С черешков гниение переходит на спящие почки, а иногда полностью окольцовывает побег.

На высоких участках, где исключается подтопление посадок вешними водами, для укрытия чайно-гибридных роз, роз флорибунда и других низкорослых после предварительной обрезки на высоте 40-50 см и обработки противогрибковым средством применяют окучивание роз садовой землей с последующим укрытием лапником и дубовым листом. Землю для окучивания берут не из-под куста, оголяя корни, а с какой-либо летней грядки.

Для укрытия плетистых роз лучше всего использовать воздушно-сухое укрытие, придуманное профессором-цветоводом Н.И. Кичиновым. Суть этого метода укрытия роз состоит в следующем.

При положительной температуре воздуха освобождённые от листьев побеги роз пригибают к земле (но они не должны лежать на земле), и с помощью железных крючков закрепляют в виде жгута. При необходимости жгут из побегов роз стягивают в нескольких местах шпагатом.

Сорта плетистых роз с толстыми прямостоячими побегами нужно пригибать с особой осторожностью. Вначале слегка нагибают побеги в сторону, противоположную изгибу побегов у их основания. В противном случае произойдет надлом в месте изгиба.

Желательно розы пригнуть и связать в жгут так, чтобы они по возможности не касались стенок щитов укрытия (в местах касания долго задерживается влага, что чревато заражением опасными для роз грибными инфекциями).  

Деревянные щиты укрытия ставят над пригнутыми побегами роз в виде двухскатной крыши. В землю вбивают фиксирующие колышки, чтобы щиты не разъехались от обильного снегопада. Щели в щитах допустимы.

Поверх щитов укрытия роз настилают полиэтиленовую пленку такого размера, чтобы ею хватило закрыть торцы укрытия.

Торцы укрытий роз оставляют открытыми до наступления устойчивых заморозков до минус 6-10 °С, которые не вредят розам.

После замерзания почвы забивают торцы и опускают плёнку.

Мокрый снег и дождь не должны попадать внутрь укрытия, так как для зимующих роз наибольшую опасность представляет именно влага. Если на щитах укрытия лежит слой снега хотя бы 10 см, то температура под укрытием даже в самые сильные морозы не снижается ниже минус 8 °С.

Наиболее успешная зимовка роз состоится при условии, если с момента укрытия до весны они будут находиться в замороженном состоянии.

Под воздушно-сухим укрытием на побегах роз не образуются морозобоины.

При очень длительных оттепелях желательно приоткрыть торцы укрытий, чтобы избежать выпревания побегов. В тёплые зимы оставляют в укрытиях отдушины для проветривания растений.

Розы чаще страдают не от морозов, а именно от выпревания кустов весной. Поэтому очень ответственный момент в уходе за розами – своевременное и грамотное снятие зимнего укрытия.

Розы чутко реагируют на весеннее потепление и начало таяния снега, поэтому с приходом солнечных мартовских дней период вынужденного покоя у них заканчивается. Хотя почва ещё мёрзлая, а розы находятся в укрытии, но почки на их побегах уже начинают набухать. И теперь важно правильно выбрать время, когда можно освободить розы от зимнего укрытия.

Если открыть их слишком рано, то сильные весенние возвратные морозы могут повредить растения. Позднее раскрытие неизбежно приведёт к выпреванию. Чтобы этого не случилось, обычно во второй половине марта или начале апреля снимают снег с укрытий. Еще через несколько дней убирают и землю, которой растения были окучены. Разокучивать розы нужно очень аккуратно, чтобы не повредить кору побегов и набухшие почки.

Раскрывать кусты роз желательно в безветренную пасмурную погоду, чтобы уберечь побеги от солнечных ожогов. Первое время лучше притенять кусты от яркого солнца.

При воздушно-сухом укрытии роз по мере потепления открывают торцы укрытий и хорошо проветривают кусты.

В конце марта - начале апреля обычно снимают плёнку с укрытий роз полностью.

Еще через несколько дней убирают и деревянный каркас.  Но делают это не раньше полного оттаивания почвы под щитами, после привыкания роз к новым условиям.