РАЗМНОЖЕНИЕ ЛИЛЕЙНИКОВ

Многие хотят иметь на своем приусадебном участке клумбы с лилейниками. Это модное и высокодекоративное растение. Лилейники приносят умиротворение и своеобразный шарм. Однако они дороги и размножаются не так быстро, как хотелось бы.

Для размножения лилейников садоводы используют как хорошо известные, проверенные методы, так и специальные, разработанные для ускоренного размножения этих великолепных растений.

Самый простой метод размножения краснодева, позволяющий сохранить все признаки материнского растения, – деление куста.

Если есть необходимость в быстром размножении, то куст можно делить в любом возрасте и в любое время, начиная с ранней весны и до поздней осени. Но не позже, чем  за шесть недель до первых заморозков.

Преимущество ранних сроков проведения этой операции в том, что у растения до наступления зимы будет достаточно времени для укоренения. Это особенно актуально для северных климатических районов.

Ранней весной, когда листья лилейника отросли на 8-10 см, куст выкапывается по внешней границе корневой системы, аккуратно, во избежание повреждения корней. Корневая система размывается сильной струей воды. Осторожно потянув за отдельные веера, куст разделяется с максимальной осторожностью, чтобы не повредить корни. Если куст старый или компактный и не распадается, то используется нож. Места травмирования корневой системы обрабатываются фунгицидом. Таким способом лилейники можно делить на протяжении всего вегетационного периода. Если разделение прошло успешно и в ранние сроки, то цветение может наступить этим же летом.

При пересадке и делении в летнее время не рекомендуется проводить эту операцию в условиях избыточных температур, которые могут привести к развитию грибковых заболеваний. Если посадка в жаркие дни неизбежна, то вновь посаженное растение защищается от прямых солнечных лучей.

При делении куста лилейника в начале цветения, размножение может произойти интенсивнее за счет того, что растение, испытывая стресс, включает защитный механизм сохранения жизни. В результате просыпаются спящие почки, и лилейник начинает усиленно размножаться. Наблюдается такое явление, как грассинг («grass» – трава) – избыточное размножение куста лилейника многочисленными травянистыми побегами, собранными большим пучком. Такое явление размножения лилейника вызвано, скорее всего, стрессовой ситуацией.  При возникновении такой ситуации куст еще раз делят и рассаживают.

Годовой прирост дочерних деленок сформированного веера лилейника зависит от генотипа и изменяется от 1:3 до 1:25, в среднем 1:8. Есть сорта лилейников, которые в год дают только по одной деленке.

Метод размножения путем отсечения центрального побега

Этот метод используется для ускоренного размножения лилейников. Для его применения придется приготовить специальную ВАР-пасту. Вот рецепт ее приготовления: 6 гр. обезвоженного ланолина, 180 мг. ВАР (6- бензиламинопурин), 180 мг индолил -3-уксусной кислоты, 320 мг. (0,29 мл) 70 % изопропилового спирта, 320 мг (0,29 мл) ДМСО (диметилсульфоксид), 60 мг нафтилуксусной кислоты (другой рецепт пасты ВАР: 30 г безводного ланолина, 900 мг бензиламинопурина и 900 мг индолилуксусной кислоты).

Паста может храниться при комнатной температуре 2-3 месяца. В холодильнике (не замораживать!) до одного года. При необходимости паста достается из холодильника за полтора часа до процедуры. Прежде чем начинать использование пасты, необходимо проверить ее и убедиться, что она достаточна мягкая. Размещение емкости с пастой в теплом месте ускорит процесс размягчения.

Итак, в чем сущность данного метода?

Его проводят ранней весной, когда у лилейника начинается фаза активного роста и листья достигнут 5-10 см (некоторые производители  лилейников отмечают успешное применение пасты и в другие времена года).  Кстати, срезанные молодые листья можно использовать в салат. Это вкусно и полезно.

Очищают почву вокруг корневой шейки веера лилейника. Чуть выше корневой линии (примерно на высоте 1,5-2 мм над корневой шейкой), делается скальпелем горизонтальный, параллельный земле срез. Если срез сделан слишком высоко, процедура будет неэффективна, если слишком близко к корневой линии, растение может погибнуть. Паста ВАР наносится на поверхность среза тонким слоем. Поможет в этом скальпель, тонкое лезвие ножа и т.п. Если пасту смывает из-за сильного сокотечения или проливного дождя, процедуру повторяют снова в ближайшие два дня. Температура окружающего воздуха должна быть достаточно теплой, чтобы паста сохранялась на срезе в мягком состоянии. Если центральный листовой пучок продолжает расти, его отсекают и проводят процедуру смазывания снова.

Смазывание места среза удаленного побега проводится не более трех раз, обычно достаточно одного-двух раз. За растением ухаживают, соблюдая стандартные правила агротехники. Поливают. Удобряют. Постепенно отрастают боковые побеги.  Для отделения они будут готовы через полтора - три месяца (в зависимости от сорта).

Когда побеги подрастут и окрепнут, их отрывают или отделяют скальпелем от материнского растения. Отделенные побеги обрабатывают стимулятором роста – цирконом или гетероауксином, листовой пучок обрезается наполовину. Побеги укореняют в горшках с легкой плодородной почвой и отправляют на доращивание в парник или высаживают прямо в открытый грунт. Большинство побегов зацветет на следующий год.

Травмированная часть первоначальной деленки может обрабатываться пастой еще раз, и весь процесс повторяется сначала. За один вегетационный период могут быть выполнены две процедуры. Одни сорта будут реагировать активным размножением, до 40 деленок за одну вегетацию, а другие смогут дать всего пару дополнительных розеток.

Размножить лилейники можно также с помощью так называемого зеленого черенкования – пролиферации (пролификация (ботан.) - (от лат. Рroles отпрыск, потомство и facio делаю), то есть прорастание цветка, закончившего развитие; заключается в удлинении оси цветка с образованием вегетативного побега или нового цветка).

Приходит время, когда лилейник завершает свое цветение и приобретает не очень привлекательный вид. Тогда заботливый цветовод вырезает цветочные побеги, выполнившие свою функцию. Но прежде чем это сделать, обратите внимание на маленькие розетки листьев, которые образовались в пазухе листа на цветочном стебле. Если Вы хотите сохранить ростки и дать им дальнейшую жизнь, то необходимо как можно дольше дать вызреть цветочному стеблю, пока он практически не засох. Чем дольше розетка находится на стебле, тем больше она наберет жизненной силы для роста, и лучше разовьются на ней корешки.

Образовавшуюся розетку необходимо срезать на 4 см выше и на 4 см ниже узла. Этот стеблевой черенок позволит розетке устойчиво находиться в почве. Если корней нет, то помещаем розетку в стаканчик с водой. Держим в воде до образования жирных белых корешков. В воду можно добавить легкий раствор комплексного удобрения.

Если корешки на стебле имеют сильный, хороший вид, то сразу садим   росток в открытый грунт. Глубина посадки такова, чтобы стеблевой узелок с корнями был покрыт землей. Сильно не заглубляем. Листовой пучок перед посадкой обрезаем до 8 см.

Можно поступить и намного проще, отломив этот росток и посадив рядом с родительским кустом. Соблюдать влажность почвы, не давая земляному кому пересыхать. Пару раз полить раствором стимулятора роста. На зиму замульчировать. Этот росток, прижившись, будет точной копией своего родителя и вскоре порадует вас своим цветением.

Однако данный способ размножения, к сожалению, подойдет ограниченному кругу сортов лилейника, так как немногие сорта способны образовывать воздушные розетки в пазухах листьев на стебле.

Для еще одного способа размножения лилейников – методом вертикального рассечения – снова потребуется паста ВАР.

Берем материнское растение – деленку, рассекаем на четыре части, каждая из которых имеет кусок корневой ткани и часть зеленого веера. Обрабатываем все части гетероауксином, срезы у корневой шейки смазываем пастой ВАР и укореняем в питательном грунте, обеспечивая в процессе роста питанием и поливом. Делить веер больше, чем на четыре части нецелесообразно (растение может погибнуть). Процедуру желательно проводить в начале вегетативного роста. К осени получаем четыре куста лилейника.

Начиная с 1975 года, учеными ведется разработка размножения лилейников методом культуры тканей (меристемное размножение). По сути дела, это клонирование, которое могло бы применяться в промышленных масштабах. Но метод пока не стал популярным, потому что современные технологии не позволяют производить идентичные растения из одного источника. При микроклонировании не сохраняются сортовые признаки. Типичные недостатки меристемных лилейников: блеклая окраска, плохо выраженный рисунок, деформированные цветоносы и цветки.

Однако, вне всякого сомнения, именно этому методу размножения принадлежит будущее, и он еще внесет свой вклад в обеспечение потребительского рынка перспективными сортами лилейников.

Ну и, наконец, несколько слов о семенном размножении лилейников

К семенному размножению прибегают в целях селекции. Техника гибридизации не сложна, так как пестик и тычинки у растения достаточно крупные.

Рано утром удаляют еще закрытые пыльники. У материнского экземпляра это делают, чтобы исключить возможность самоопыления. Пыльники отцовского растения вносят в теплое помещение, где они вскоре лопаются и из них высыпается мягкая желтая пыльца (твердая белая стерильна и потому непригодна).

Если предвидится жаркий солнечный день, то опылять лучше в ранние утренние часы. Хотя цветок лилейника недолговечен и на второй день уже увядает, способность к оплодотворению еще сохраняется. Пыльник берут пинцетом или пальцами, подносят к рыльцу пестика материнского растения и густо опудривают его.

Бывает, что предназначенное для гибридизации материнское растение зацветает намного раньше отцовского или наоборот. В таких случаях большое значение имеет возможность длительного сохранения активности пыльцы.

В комнатных условиях она остается жизнеспособной лишь 1-2 дня. Если же поместить ее в герметичную посуду с веществом, впитывающим влагу (концентрированная серная кислота, например), и хранить в морозильнике, то жизнеспособность не теряется до полугода и более.

При успешном опылении завязь быстро разрастается, и образуется плод-коробочка. Если оплодотворения не произошло, увядший цветок опадает вместе с пестиком.

Через 6-7 недель после опыления коробочка из зеленой становится бледно-желтой, потом тускло-коричневой. Чтобы семена лилейника не высыпались, на этой стадии следует обернуть плоды марлей.

Как только коробочки начнут растрескиваться, их отламывают и раскладывают в теплом помещении, где они вскоре полностью раскрываются.

После двухнедельной просушки семена лилейника высыпают в посуду с плотной крышкой и стратифицируют при низкой положительной температуре в холодильнике, в течение полутора - двух месяцев.

Весной за день до посева их замачивают в стимуляторе роста.

Высевают в ящики по схеме 2х2 см или сразу в грунт на глубину не менее 0,5 см через 5 см (междурядья 15 см). При температуре 20 °C всходы появляются через 3 недели. Когда разовьются четыре пары листьев, сеянцы пикируют на участок.

Лилейники, выросшие на грядках, рассаживают осенью или на следующую весну. Почву все время содержат во влажном состоянии и регулярно удаляют сорняки. Молодые растения зацветают через 2-3 года.

Семенное размножение лилейников не требует особых хлопот и может проводиться даже начинающими цветоводами.

Однако прежде чем заняться селекций, следует хорошенько уяснить одну вещь. Скрещивая между собой лилейники, вы должны иметь полные сведения о происхождении того или иного гибрида, который вы собираетесь использовать для скрещивания. Это необходимо для того, чтобы можно было прогнозировать декоративные качества будущего растения, а также многие другие его свойства: продолжительность цветения, время распускания цветка, сроки цветения, особенности вегетации, устойчивость к тем или иным климатическим условиям. При  отсутствии необходимой информации ваши «дети», скорее всего, получатся лишь ухудшенными вариантами «родителей».